古いチェーンはクリップの固着に注意！

　まずはチェーンを外します。

　チェンジペダルを一旦外し、スプロケットカバーを取ります。そして、チェンジペダルを戻し（ボルトは入れなくてOK。スプラインに噛ませるだけ）、ギアを入れます。

　これで前後スプロケットとチェーンは動かなくなり、固定されました。

　チェーンを「輪っか」にしているクリップは、本来プライヤーなどでスライドさせれば外せますが、今回は固着していて取れません。これ、放置車両あるあるなんです……。

　その場合はベルトサンダーでピンの頭を削ります。

　はい、クリップが取れました！　これで「輪っか」は解除され、1本のチェーンになりました。

　フロントスプロケットを外します。ギアが入っているので、共回りせずにボルトを取ることができるはず。

　フロントスプロケットが外れました。泥や鉄粉などで汚れているので、パーツクリーナーで洗浄。

　キレイになりました！

　メンテナンスの基本は清掃・洗浄。パーツを交換するだけでなく、こうした普段目につかない場所が汚れている場合は、「積極的にキレイにしましょう」と細井さん。汚れたままだと、ゴミがパーツに噛み込んだりして、せっかくの新品パーツも効果を発揮できないことがありますよ！

　チェーンを抜くときはスプロケットに沿って真後ろに。チェーンでスイングアームを傷つけないように気をつけましょう。

リヤブレーキの分解……出処不詳バイクの恐さが露見!!

　リヤブレーキをオーバーホールするためには、ホイールを外さなければなりません。

　まずはトルクロッドを外そうと思ったのですが……割りピンの代わりに針金!?　しかも割りピンの役割を果たしていない！

　イヤな予感のままトルクロッドにメガネレンチを当てると……ゆるゆるで、ほとんど締まっていない状態でした。

　前オーナーが適当にメンテナンスしたのでしょう（バイクショップがやったとは思いたくない）。出処がよくわからないバイクにはよくあること。個人売買などで買ったバイクにそのまま乗るのはリスクがあるということが、よくわかります。

　トルクロッドを外し、次はホイールです。

　左右にあるアクスルシャフトとナットにそれぞれメガネレンチをかけて緩めます。この時、ナットを緩めるのが基本です。締める時もナットを締めましょう。

　ホイールを外すと、ドラムブレーキが露出します。シューを確認すると表面が灼けていて、テカリが見られます。これは鳴きの原因にもなります。

　ただ、残量は十分にあるので、今回はシュー表面をメンテナンスして、再使用することにしました。

　指でホイールベアリングを回してチェック。引っかかりなどはなく、交換の必要はなし。

　スプロケット側のホイールベアリングの状態も良好でした。

　ブレーキアーム周りも分解します。

　割りピンは再利用しません。そのためニッパーで切るなど、サクッと抜いちゃいましょう。なかには再利用しようと、プライヤーで丁寧に抜く人がいますがNGです！ 金属疲労ですぐに折れてしまうので、必ず交換しましょう。

　これでブレーキの分解は終了です。

せっかくなので、さらに分解を進める

　ここまでバラすと、スイングアームのシャフトが出てきました。せっかくなので、このままスイングアームも外して、メンテナンスしましょう。

　「普段なかなか手を入れることのない場所は、この際、積極的にチェックしていきたい」と細井さん。

　左側のリヤサスを外します。

　次に右のサスも取り外しますが、いきなり両方外すとスイングアームが落ちてしまいます。そこで共締めされているマフラーだけを外して、サスはまだそのまま。

　シャフトを緩めます。しかし、まだシャフトは抜きません。

　スイングアームが落ちないように手で支えながら、右のサスを抜きます。

　シャフトを抜き、スイングアームを取り外しは完了です。

　シャフト自体はあまりサビていなかったので、ひと安心。ナイロンたわしで表面を軽くさらう程度で良さそうです。

　クランクケース裏側をパーツクリーナーで洗浄。汚れやすく、清掃しにくい場所なので、この際、しっかり汚れを落としておきます。

　スイングアームもウエスで磨き上げます。特に内側は念入りに！

　シャフトが入るブッシュ部分は雨水や地面から跳ね上げた泥水などが付着しやすい過酷な環境にあります。そこで、耐水性・極圧性に優れたグリスを塗ります。

　ブレーキペダルの摺動部にも同様に、耐水性・極圧性に優れたグリスを塗っておきます。

　表面をキレイにしたスイングアームシャフトにも、同じグリスを塗布します。サス受けには一般的なグリスを塗っておきます。

　リヤサスは純正が廃番のため、再利用します。幸いにもオイルもガスも入っていないシンプルなモデルなので、性能的な劣化はなく、問題なく使用できそうです。

　ナイロンたわしやスチールブラシを使って、表面の汚れを取り除きます。

　スイングアームを装着する際、落とさないように右側のリヤサスを仮付けしておくと作業がスムーズ。

　ビポットの規定トルク値は45N･mで、締めるのはナット側ですよ！　 間違えないようにしましょう。

　仮付けしたサスを一旦外し、スイングアームを上下に動かして動きをチェック。

　スムーズに動けば、スイングアームのメンテナンスは終了です！

特殊なリヤスプロケットは廃番（泣）

　本来、チェーンを交換する際は前後スプロケットも同時に交換するのが理想です。しかし、純正リヤスプロケットは廃番とのこと。幸いにもまだ使えそうなので、今回はとりあえずリヤスプロケットは再利用することになりました。

　ただし、スプロケットの歯に汚れが付着しているので洗浄し、さらにハブダンパーなどもチェックしなければなりません。

　というわけで、まずはスプロケットを外します。

　外し方は簡単で、中央にあるサークリップを外すだけ。ボルトなどはありません。

　スプロケ裏側に突起があり、これがハブに刺さっているだけという特殊な形状です。

　「特殊すぎて、早々に廃番になってしまったのかもしれません」と、細井さんも苦り顔。

　スプロケットはパーツクリーナーや使い古しの歯ブラシなどで汚れをしっかり落とします。

　汚れたままだと、新品チェーンがゴミを噛み込んで寿命を縮めてしまいますよ！

　ハブのカバーを取ると、ハブダンパーが現れます。まだヘタリもなく、弾力もあるので再利用できそうです。

　ダンパーの側面（ハブに当たる部分）にラバーグリスを塗布。油分を与えることで寿命を延ばし、さらに素材の保護を図ります。

　ダンパー内側は塗りづらいので、スプロケの出っ張り部分にラバーグリスを塗ります。

　逆手順で元に戻せば、リヤスプロケットの作業は完了です！

シューを替えなくても、メンテで効きは変わる

　今回、ブレーキシューは再利用しますが、リヤブレーキ各部をリフレッシュすれば、ブレーキの効きは全然違うものになります。

　まずは分解したトルクカム周りをメンテナンスします。

　スチールブラシで表面の汚れや腐食を取り除きます。

　耐熱シリコングリスをトルクカムなどの摺動部に塗ります。

トルクカムとトルクロッドにはそれぞれ「アイマーク」が打刻されているので、位置を合わせましょう。

　ドラムシューが当たる場所にも鳴き止めと摩耗予防として、耐熱シリコングリスを塗ります。

　ナイロンたわしでドラムシュー表面をさらいます。目安は、テカリがなくなるまで！

　右がBeforeで、左がAfter。その違いは一目瞭然。ナイロンたわしによって表面の摩擦力が復活し、静動力が元通りに。ブレーキ鳴きの解消も期待できます。

　ホイール側のドラムシューが当たる場所にもナイロンたわしをあてます。汚れを取るとともに、表面を均す役割が期待できます。

　最後はパーツクリーナーで、落ちた汚れを流すのを忘れずに。

　逆手順でブレーキアームを取付けます。ブレーキアームの割りピンは、当然ながら新品!!

　サスの取付け部（左右の各上下）の規定トルク値は35N･m。

　リヤホイールとチェーンの取付けを残して、今回は終了！ 次回はチェーンの装着と、前後タイヤ交換をリポートします!!